О том, что винная карта мира еще в XVIII веке поделилась на Старый и Новый свет не знает только ленивый. Но к началу XXI века появились и сверхновые имена: официально признанные или маргинальные, семейные хозяйства и огромные империи, где выращивают и воспитывают виноград, иногда вопреки традициям, природе, здравому смыслу и даже экономическому расчету. Многие бутылки из «не винных» регионов едва ли заслуживают большего, чем статус экзотического сувенира. У других — куда более завидное и многообещающее будущее. Но в любом случае, бутылка бразильского игристого или датского красного привносит в застоявшийся и уставший сам от себя снобистский мир винных производителей и экспертов свежее дыхание, новую кровь и даже надежду на новые открытия.
фото Photas / Alamy
Camel Valley Cornwall Brut 2007 (Великобритания)
О том, что в Англии и Уэльсе делают вино, знают даже не все британцы. А те, кто знает, любят рассуждать о том, что не женись в XII веке Генрих II на Элеоноре Аквитанской и не отхвати себе Бордо, разбитые еще римлянами виноградники Кента, Сассекса и Суррея были бы у всех на устах. Лозы «шардонне», «пино нуар», «пино менье», «мюллер тургау» и «мадлен анжевин 7672» вызревают в Англии не каждый год, а кислотность винограда высока настолько, что законодательство разрешает здесь шаптализацию — добавление в сусло сахара для повышения градуса алкоголя (допустимую, впрочем, и в куда более благополучных Франции и Италии). В отличие от так называемого британского вина (пойло из восстановленного винного концентрата), настоящие английские вина — в особенности сделанные по шампанскому методу — предмет охоты и коллекционирования.
Стоит попробовать Игристые Camel Valley — маленькой корнуэлльской винодельни, упомянутой в каждом справочнике и принадлежащей бывшему пилоту королевских ВВС — названы журналом Decanter винами 2009 года, а урожаи с 2005 по 2008 награждены медалями всевозможных выставок. Кстати, на последнем чемпионате мира среди игристых вин хозяйство Camel Valley заняло второе место (первое у шампанского Bolinger, третье — у Deutz).
Стоимость £17,95
фото Fotobank / Cephas
Chardonnay Clos d'Opleeuw (Бельгия)
В стране, известной, прежде всего, отличным пивом, вино производят уже больше 1000 лет — со времен расцвета герцогства Бургундского. Регламент Евросоюза разрешает бельгийцам использовать для виноделия 24 сорта винограда, но самые удачные бутылки — это все же те, в которых плещутся «пино нуар» и «шардонне» (хотя приличные валлонские и фламандские рислинги и гевюрцтраминеры тоже не редкость). С коммерциализацией и мировым успехом бельгийского вина по большому счету всего одна проблема — оно очень дорого. Выложить за бутылку самого простого шардонне хозяйства Wijnkasteel Genoels-Elderen €11,90 еще куда ни шло, но вот платить вчетверо или вдесятеро дороже, когда есть проверенные французские, итальянские и испанские вина — странно. Хотя привезти в качестве сувенира из Бельгийской столицы бутылку с брюссельских виноградников всегда занятно.
Стоит попробовать Chardonnay Clos d'Opleeuw — это выдержанное в бельгийском дубе полнотелое и сбалансированное вино, которое в молодом возрасте напоминает на вкус лучшие чилийские образцы, а в более зрелом — сложноскроенные великие бургундские.
Сайт производителя www.clos-d-opleeuw.be
Стоимость €21
фото Photas / Alamy
Nordlund (Дания)
В это очень трудно поверить, но в Дании растет виноград и действует около 40 виноделен. И хотя флагманское хозяйство страны Stone Grange Winery в марте этого года выставлено на продажу за долги (стоимость поместья без учета оборудования — около €2 млн.), датские виноделы, видимо, надеются на экономический подъем, глобальное потепление и другие не поддающиеся холодному расчету факторы. Или находят счастье заграницей, как датчанин Петер Сисек — автор культового испанского вина Pingus. Те же, кто уезжать не собирается, делают очень приличное игристое, как, например, Don из юго-восточного Ютланда. А душистые белые вина из Зеландии при слепой дегустации нередко принимают за пьемонтские.
Стоит попробовать Самое главное достижение датских виноделов — космически дорогое красное Nordlund. Делают его всего в 10 км от копенгагенской ратуши, в Аведоре на DanskVincenter. Фруктовый и танинный Nordlund, состоящий по преимуществу из скороспелого сорта «рондо», с 2004 года экспортируют даже во Францию.
Сайт производителя www.vincenter.dk
Стоимость €373
фото DR /
Vidal Blanc (Швеция)
Виноделием шведов в середине 1990-х «заразили» датчане. Сегодня в стране действует четыре коммерческих винодельни и несколько десятков хозяйств, производящих вино для личного пользования. И хотя северной границей произрастания винограда считается 50-я параллель, а остров Готланд, где произрастает шведский виноград, расположен между 57 и 58, ни климат, ни дороговизна производства не сдерживают подданных Карла XVI Густава. Скорее, им мешают бюрократические сложности и государственная монополия на продажу спиртного, не приспособленная к небольшим объемам производства. Одно из наиболее заметных шведских достижений в области виноделия — это хозяйство Gute Vingard, возглавляемое Лаури Паппиненом. На острове Готланд из винограда «рондо» он производит крепленое десертное вино, а также красное сухое, а еще сидр и односолодовый бурбон. Именно это сподвигло Гуннара Далберга (хозяйство Wannaborga Vin&Lamm) на эксперименты с «шардонне», «мерло», «солярисом» и «рондо» на острове Оланд, а владельцев поместья Nangijala — на виноделие в Скании.
Стоит попробовать Самым титулованным, признанным во всем мире и по всем статьям замечательным орехово-дымно-абрикосовым вином считается Vidal Blanc. Его делают в Сермланде, в хозяйстве Blaxta.
Сайт производителя www.blaxstawine.se
Стоимость €200
фото DR /
Family Reserve (Япония)
Словосочетание «японское вино» посылает в мозг четкий сигнал: слабенькое, сладенькое, годное только под суши-сашими. Однако, японцы не только импортируют значительные количества вина и крепкого алкоголя из Европы и Америки, но и сами ухитряются кое-что производить из винограда «киохо», «мускат бейли», «нео мускат», «хиро гамбург» и «косю». Согласно одной из легенд, японское виноделие началось не то в VIII, не то в X веке, но потом было забыто, чтобы возродиться в современном виде в 60-х годах XX века. Помимо сладких душистых белых мускатов, в большей степени отвечающих традиционному вкусу, на винодельнях островов Хоккайдо и Хонсю пытаются делать плотные терпкие аналоги красных бордо.
Стоит попробовать Нежное, чуть перечное, с неярким, словно слегка размытым, малиново-смородиновым вкусом красное Family Reserve производят в крошечной семейной винодельне Kizan, расположенной на полпути между Ногано и Токио. Кроме бордосских «мерло» и «каберне совиньона» в состав этого вина входит и специально выведенный для Японии виноград «блэк куин», в дегустации напоминающий подгоревшую сахарную вату с перцем.
Сайт производител www.kizan.co.jp
Стоимость ¥1600
фото DR /
Chateau Great wall (Китай)
Едва ли не каждый винодел в той или иной степени мечтает завоевать китайский рынок. Стана, еще три десятилетия назад интересовавшая, разве что производителей коньяка, вдруг стала главной надеждой винного мира, констатирующего неумолимый спад потребления в Европе и обеих Америках. Китайцы покупают и пьют, китайцы изучают, коллекционируют, а с недавних пор и выращивают собственный виноград.
Стоит попробовать Положа руку на сердце, состояние китайского виноделия сегодня сродни македонскому, грузинскому или тунисскому — минус тысячелетние традиции, плюс работоспособность и упорство. Но сродни не домашнему виноделию, о котором легенды ходят, а промышленному — занятному, но не более того. Поэтому специально гоняться за красным Chateau Great Wall не стоит, но внимательно следить за ним не помешает.
Стоимость €8
фото DR /
Osoyoos Larose (Канада)
О том, что в Канаде развито виноделие широкой общественности стало известно в 1991 году, когда ниагарское ледяное вино компании Inniskillin получило Гран-При главной биеннале винного мира — Vinexpo. Технику производства т.н. ice wine, появившуюся в Австрии и Германии еще в Средние века, в Канаде в 1980-х довели до совершенства: ягоды, укрытые сеткой от птиц, оставляют на лозе до заморозков, собирают и отжимают буквально ледяными, поэтому вино получается чрезвычайно концентрированым, ароматным и сладким. В последнее десятилетие Канада стала главным в мире экспортером ледяного вина, которое там выпускают даже в шипучем, «шампанском» виде.
Стоит попробовать В Россию привозят куда более коммерческую и по всем статьям близкую к бордо продукцию совместного франко-канадского предприятия Osoyoos Larose. Заморские амбиции владельцев Chateau Gruaud-Larose из Сэн-Жульена и Chateau Haut-Bages Liberal из Пойака привели к появлению в долине Оканаган на границе в США виноградников «мерло», «каберне совиньона», «мальбека», «каберне франа», «пти вердо» и «каберне фран». Сюда же был приглашен маститый энолог Мишель Роллан — с тем, чтобы «создать вино, превосходящее лучшие бордосские аналоги». Результат — плотное, шелковистое, элегантное, черносмородиново-табачное танинное вино с долгим вишневым послевкусием за €85 евро, что по московским меркам пустяк.
Стоимость (в Москве) 3304 рубля
фото DR /
Lote 43 (Бразилия)
Яркое, веселое, чуть истеричное и недорогое шипучее бразильское вино, которое производители не стесняются называть шампанским, просекко или кавой, вот уже несколько лет успешно заменяет европейские игристые на лондонских вечеринках. И в общем-то, ничего удивительного в том, что в Бразилии (где все от мала до велика так или иначе думают, говорят, танцуют и дышат любовью), делают главный любовный напиток всех времен — нет.
Стоит попробовать Лучшие вина производят в окрестностях Рио-Гранде ду Сул на юге страны в так называемой Долине виноградников (Vale dos Vinhedos) — первом бразильском винном регионе. Одно из самых активных и успешных предприятий Долины виноградников, основанное в XIX веке выходцами из Италии — Miolo (оно специализируется на европейских сортах «кабрене совиньон», «мерло», «пино нуар» и «шардонне»). Имеет смысл просто запомнить это название, но если уж предоставится возможность выбрать, то попробовать стоит и миллезимный брют, который даст фору не одному шампанскому и культовое для хозяйства вино, удивительно напоминающий супертосканское бленд «каберне совиньона» и «мерло» Lote 43.
Стоимость €21
фото Fotobank / Cephas
Sula Chenin Blanc Индия
Современному индийскому виноделию от силы лет 30, и шанс наткнуться в Европе на вино из Индии так невелик, что популярное игристое Marquise de Pompadour легко сходит за французское, хотя родом оно из долины Сахиядри, чуть правее Мумбаи.Недорогое замечательное белое Grover Vineyards, которое делает в штате Карнатака, к северу от Бангалора французский энолог Мишель Роллан пока еще можно купить в Москве.А смесь «шираза» с «каберне» — Grover Vineyards La Reserve — вообще лучшее вино из Нового Света по мнению Стивена Спарриера, организатора известной слепой дегустации 1976 года (в ходе которой калифорнийские вина обставили французские).
Стоит попробовать Запомнить стоит этикетку с усатым солнцем — Sulla Vineyards. Владелец предприятия, блестяще образованный Раджив Самант, словно герой сериала, оставил работу в Силиконовый долине ради виноградников в Насике — главном индийском винном регионе чуть севернее Мумбаи. Пряные фруктовые «шираз» и «каберне совиньон» удаются Саманту неплохо, однако большего внимания заслуживают его белые, в особенности «шенен блан» - сливочный и ревеневый, марципановый и перечный одновременно.
Стоимость €7,5
Источник - Forbes
